Hallo zusammen,
Ich bin Besitzer eines mit XTR Scheibenbremsen (975) ausgestatteten Fahrrades.
Vorm Winter hat das Rad (gebaut 9/2007) einwandfrei funktioniert. Mittlerweile wird es immer sonderbarer:

1.) die fordere Bermse schleift durchgehend (wie kann ich das beheben?) . man kann den Bermssattel mittels unterlegscheiben justieren, jedoch läuft die Schribe ungefähr mittig, die äußere Bremsbacke liegt an, die andere ist weit von der Scheibe weg.
Kann man den sattel in sich ein justieren?

2.) bei starkem Treten auf die Pedale knackt es im Hinterrrad, jedoch nur dann, wenn ich meine Bremsscheibe montiert habe. nehme ich die Bremsscheibe ab ist das knacken weg.
Kann es sein, dass die Bremsscheibe (ca 500-600km gefahren) nicht spannungsfrei ist?, denn wenn ich ein stück fahre (ca 300-500m) kann ich dieses Knacken auch 2-3 mal erzeugen in dem ich die Bremsschelbe, durch drücken mit den Fingern, quer belaste, danach knackt die Scheibe erst mal nicht mehr. ich muss dann erst wieder fahren.
Ich finde dieses Problem paradox und hätte es bei Schimano XTR nicht erwartet.

Allgemeinere Fragen:

Was stelle ich genau mit den Unterlegscheiben an der Befestigung des Bremssattels ein? - soll die Bremsscheibe mittig durch den Bremssattel laufen oder mittig durch die Bremsbacken?

Sollten nicht eigentlich die Bremsbacken immer mittig zum Bremssattel stehen?
Wie behebe ich das wenn es nicht so ist aber so sein soll?

Sind die XTR Scheibenbremsen und Sättel eigentlich gut oder sollte man die Schimano XTR Dualcontrolhebel (ST-M975) mit anderen Sätteln betreiben?

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
MfG
cph

hm das knack problem kenne ich so nicht. ich fahre allerdings auch nur noch a2z scheiben. die sind günstig, äusserst haltbar und gefallen mir besser (wave design). abgesehen davon quietschen sie weniger (keine ahnung warum, ist bei mir aber so). sie sind etwas dicker als die shimano orginal scheiben (1,9 mm statt 1,8 mm), ich habe deshalb aber nie einschränkungen erlebt. hast Du die scheibe mit einem drehmoment schlüssel montiert? unterschiedliche drehmomente können zu spannungen führen. ich nehme es mit dem bremsscheiben montieren aber auch ziemlich genau (ich hasse quietschen):

1) schrauben und gewinde müssen sauber sein, sonst funktioniert das mit dem drehmoment nicht wirklich. ggf. schneide ich die gewinde nach. aber gaaaaaaanz vorsichtig damit, so ein gewinde ist auch schnell zum teufel. bei naben, bei denen die gewinde naben seitig nicht offen sind, lasse ich das ganz bleiben (z.b. onyx). bei xt oder hope naben ist das aber kein problem.

2) die auflagefläche zwischen scheibe und nabe muß wirklich sauber sein. ich lege da immer noch einen syntace disc shim zwischen, den ich ganz dünn (aber wirklich gaaaaaaanz dünn) mit kupferpaste eingeschmiert habe.

3) dann kommt die scheibe und wieder ein disc shim mit ganz dünn kupferpaste zwischen shim und scheibe.

4) schließlich werden alle schrauben mit schraubensicherungsmittel mittelfest (meist blau) und korrektem drehmoment eingeschraubt. ich meine das wären universal 6 Nm, aber immer nochmal schauen, was der nabenhersteller dazu sagt.

ansonsten gilt: eine einmal sauber montierte scheibe braucht eigentlich nicht mehr abgebaut zu werden.

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ach so, da war ja noch das schleifen.

das problem kenne ich von allen shimanos: meine deore 535 schleift, Deine xtr offensichtlich auch und die neue xt von einem kumpel ebenfalls.

das problem ist immer dasselbe: die beiden kolben arbeiten nicht gleichmässig. ich habe da bereits einiges ausgetestet, (kolben poliert, gereinigt, mit brunox geschmiert, ....) aber es bleibt immer beim selben phänomen.

meine lösung:

1) die scheibe muß mittig im sattel laufen. meine 200er scheiben schleifen sonst im wiegetritt am bremssattel. erst wenn die scheibe mittig im sattel sitzt, kannst Du an die feinjustage gehen.

2) ein kolben hängt/klemmt immer, mal der rechte, mal der der linke. der kolben, der nicht (!) hängt, muß mechanisch blokiert werden (z.b. mit einer zange), dann den bremshebel betätigen, bis sich der klemmende kolben löst und ähnlich weit raus ist, wie der nicht klemmende kolben.

3) laufrad einbauen, ein paar mal bremsen, fertig

ich habe sehr gute erfahrungen gemacht, wenn ich die kolben bei einem laufradausbau nicht ganz zurückdrücke, sondern einen tick draussen lasse. dann muß man die bremsscheibe zwar ein u.U. wenig reinwürgen, aber das legt sich nach ein paar mal bremse ziehen.

da ich eine deore bremse habe, bin ich nicht sonderlich pingelig. wenn nach einem rad aus- und wieder einbau ein kolben klemmt, blokiere ich einfach mit einer kleinen rohrzange der sauber laufenden kolben im eingebauten zustand - das gibt allerdings kratzer auf dem bremssattel.

vielleicht noch ein letzter hinweis: ich habe neben der deore auch eine julie, eine juicy 5, eine k18, eine louise und eine hayes camino gefahren. alle haben irgend eine macke (die uns die herren tester aus irgend einem grund nie sagen ) aus meiner sicht solltest Du lernen, die macke Deiner bremse in den griff zu kriegen, dann kannst Du Dir meine wechselorgie und die suche nach der perfekten bremse sparen (gibt's eh nicht).

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Hallo,
wenn das alles nicht funktionieren sollte (wovon ich nicht ausgehe)
dann besorg dir andere Bremsbeläge aus dem Zubehör!
Diese sind meist nicht so teuer und oftmals besser.

Gruß
Richy

Hallo, Danke erst einmal für eure Hilfe.

Bei meinem Bremssattel sind beide Bremskolben voll beweglich, wenn ich die Backen rausnehme und die Bremse vorsichtig drücke Bewegen sich beide Kolben einigermaßen gleichmäßig heraus und ziehen sich auch von selbst wieder zurrück (was mich leicht verwundert hat).
Jedoch geht der eine Bremskolben nicht so weit zurrück wie der andere. Das erkennt man vorallem daran, dass wenn die Bremsbacken wieder eingebaut sind die eine weiter heraussteht als die andere.

Die Bremsscheiben sind original so montiert. ich habe das Rad neu gekauft und sie dann nicht ausgebaut. ich gehe mal davon aus, dass die richtig montiert sind.
Außerdem habe ich keinen Drehmomentschüssel für so kleine Drehmomente. Ich würde solche Schrauben eher nach Gefühl anziehen.

Ich habe außerdem das Gefühl, dass die Bremskraft, vor allem auf dem Vorderrad zu gering ist, ich kann das Vorderrad nicht so stark bremsen, dass das Hinterrad sich anhebt. Das Hinterrad bekomme ich jedoch zum Blockieren.
Es ist wahrscheinlich auch keine Luft im system, denn der Druckpunkt der Bremshebel ist gut und nicht verschwommen. er ändert sich nicht, auch nicht bei wärmer werdender Bremse.

Auf meinen Bremsbacken steht "Titantan", sie sehen Metallisch aus, genau wie die, die ich fürs Auto benutze, sind das schon die aggressievsten die es für die XTR giebt?

An der Seite des Bremssattels gibt es eine zimlich große silberne Schraube, die mit Sicherheit nix mit dem Entlüften zu tun hat, sie sitzt genau hinter dem kolben, der meinermeinung nicht weit genug zurrückgedrrückt wird. Weiß jemand wöfür diese Schraube ist? - ich dreh nämlich nicht an schrauben, deren Funktion ich nicht kenne.

zur schraube: ich weiß auch nicht wofür die gut ist, habe aber mal in zusammenhang mit magura bremsen gelesen, daß es absolut keinen grund gibt, an dieser schraube etwas zu ändern. ich gehe davon aus, daß das auf die xtr übertragbar ist - ergo finger weg.

zu den belägen: an denen liegt es bestimmt nicht, es sei denn, sie sind verglast oder mit irgendeinem öl oder pflegemittel verunreinigt. kenn ich von meinen, wenn ich beim schmieren der gabel unvorsichtig war. wenn Du auf nummer sicher gehen willst: ausbauen, schmiergelpapier auf eine ebene unterlage legen und dann den belag einfach kreisförmig, plan anschleifen. danach mit bremsenreiniger (z.b. würth aus dem baumarkt) endgültig entfetten. nach dieser prozedur mußt Du die beläge aber wieder einbremsen (und bitte niemals so etwas bei fomular belägen machen, die vertragen das nicht !!!)

zu den kolben: Du beschreibst exakt das verhalten meiner deore, prozedur wie bereits beschrieben: die scheibe muß mittig im sattel laufen und die beläge/kolben müssen (erzwungen) möglichst gleichmässig ausgefahren sein. der rest erledigt sich nach ein paar vollbremsungen (einbremsen). allerdings ist das mit dem erzwungenen ausfahren der kolben am anfang etwas fummelei. ich habe einfach irgendeine dünne pappe oder ein passsendes blatt einer fühlerblattlehre (die pappe tuts auch) zwischen scheibe und den "übereifrigen" kolben geschoben (also den, der näher an der scheibe liegt). danach bremshebel betätigen, dadurch wandert der unwillige kolben erzwungen näher an die scheibe.

zur bremskraft: welche scheibengröße fährst Du? ich fahre die deore mit 200er scheibe und bin zufrieden. meine Frau fährt die deore mit 160er scheibe und ist auch zufrieden - ich wär's nicht, da ich immer nur einen finger zum bremsen frei habe und 20 kg mehr wiege (80 kg) mit der 200er scheibe steigt mein hinterrad selbst dann, wenn ich auf dem sattel sitze. wie auch immer: wenn Du eine 160er scheibe fährst, ist die bremswirkung der shimanos nicht gerade die wucht.

zum drehmoment schlüssel: kauf Dir einen die dinger kosten mit 1/4 zoll antrieb ~ 60 euronen. sofern Du Dein bike selbst reparieren möchtest und mit präzisions komponenten (xtr) arbeitest, wäre das wirklich am falschen ende gespart (oder hast Du 4 nm für die ergo grips, 6 nm für die bremsscheibe und 8 nm für den vorbau im handgelenk?)

zum guten schluß: bremshebel niemals ziehen, wenn das rad auf dem kopf steht. für die aktion sollte es an der decke hängen oder im montageständer eingeklinkt sein.

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Hallo, ich habe (nachgemessen) hinten wie vorne 180er scheiben, in meiner Rechnung steht jedoch "vorne: 160er" aber um 2 cm vertue ich mich beim Messen eigentlich nicht.

Vielen Dank für den Trick mit der Pappe, das versuch ich erst einmal.

Natürlich werde ich meine hydraulische Bremse nicht zum Bremsen auf den Kopf stellen, Ich hab nämlich kein Bremsöl um das System zu entlüften.

Mit der fehlenden Bremskraft auf dem Vorderrad ist auch nicht so eklatant, ich kann nur keinen "Salto" erzwingen aber ich wiege auch mehr als 100kg.